Как сделать столярную струбцину своими руками

Материалы для корпуса, упора и губок

В столярном ремесле струбцины употребляют чтоб надёжно и заботливо скрепить несколько деталей на время их механического соединения либо пока сохнет клей. Усилие прижатия не должно быть колоссальным, еще важнее не разрушить поверхность соединяемых деталей. В то же время струбцина должна сохранять высшую крепкость и быть долговременной.

Для производства деталей струбцины, конкретно контактирующих с обрабатываемым изделием, лучше использовать древесную породу твёрдых пород. В эталоне это бруски и дощечки из лиственницы, бука, граба либо берёзы. Такое дерево обладает довольно высочайшей прочностью и при всем этом отличается упругостью, отлично восстанавливая форму. Твёрдость таковой древесной породы обычно выше, чем у обрабатываемых деталей, что можно восполнить набойками из кожи, светлой резины, войлока либо более мягенького дерева.

В качестве рамы для струбцины можно использовать как твёрдую древесную породу, так и металлопрокат. Уголки либо профильные трубы отлично подходят, но их необходимо тщательнейшим образом зачистить, погрунтовать и выкрасить, чтоб на готовом изделии не оставалось следов ржавчины. Чтоб исключить случайное механическое повреждение либо продавливание соединяемых деталей, рекомендуется поверх железных частей струбцины наклеивать древесные планки либо натягивать распущенный силиконовый шланг.

Какой использовать винт и маховик

Невзирая на не очень высочайшее усилие прижатия, обыденные шпильки с метрической резьбой будут не очень комфортны для использования в качестве винта струбцины, разве только совершенно маленькой. Маленький шаг резьбы сделает мучительным выбор свободного хода, не считая остального, треугольный профиль «съедается» намного резвее.

Еще вернее будет приобрести шпильки с резьбой трапециевидного либо прямоугольного профиля, по другому именуемой домкратной резьбой. Лучший шаг — около 2–2,5 витков на сантиметр, так достигается отменная плавность регулировки и среднее усилие затяжки для древесных деталей.

Обзавестись шпильками, гайками и футорками подходящего типа можно, или обратившись впрямую к токарю, или в магазине метизов, в том числе и в вебе. Есть, но, одно НО: большая часть фабричных изделий имеют полную резьбу, в то время как для струбцины оптимальна несколько другая конфигурация винта. Совершенно, если на концах шпильки имеются гладкие целики: длиной около 20 мм для посадки подшипника (чуток толще резьбы) и около 30–40 мм для ручки (чуток тоньше либо такого же поперечника).

Ручку либо маховик можно сделать или из древесного бруска, или просверлив в шпильке отверстие с боковой стороны и вставив в него металлической прут в качестве перекидного рычага как на тисках.

Прямая винтовая струбцина

Для производства простейшей струбцины будет нужно рама в форме П-образной скобы. Сделать её можно 2-мя методами. 1-ый — соединить под прямыми углами три бруска на пазо-шиповом соединении, укрепив его клеем и парой шкантов. Этот вариант просит довольно высочайшей квалификации столяра: подрубку и подгонку необходимо сделать с высочайшей точностью, ибо нагрузка в этих узлах очень значимая.

2-ой вариант несколько проще, но более накладный исходя из убеждений расхода материалов. Вырезать скобу можно из толстой берёзовой фанеры, склеив 3–4 заготовки шириной по 12–16 мм клеем для дерева типа Titebond.

При выборе формы деталей учитывайте, что более надёжной будет конструкция с наружными укосами для большей жёсткости. Упор скобы и обратная её часть, в какой будет закреплён прижимающей винт, должны быть трапециевидной формы. При всем этом наклонные стороны должны расходиться наружу под углом приблизительно на 30º больше прямого. Утолщение в средней части рамы также очень лучше.

Для закрепления винта рекомендуется использовать футорки либо гайки соответственного поперечника, которые фиксируются в одном из «рожков» рамы струбцины с внутренней стороны и дополнительно укрепляются эпоксидкой. Если скоба собиралась из брусков, то завести винт в какой-то из них необходимо до конечной сборки. Если конструкция рамы мультислойная, то футорки можно поменять гайками, которые вклеиваются в пропил центрального слоя фанеры. Тут принципиально смотреть за направлением оси винта и при всем этом не допускать попадания клея в резьбовое соединение — отлично смазать его солидолом.

В месте крепления прижимающей пятки к винту нужно некоторое подобие вертлюга, чтоб при зажатии детали не двигались. Идеальнее всего напрессовать на целиковый край винтообразной шпильки подшипник, подобранный по поперечнику внутренней обоймы. Для надёжного упора шпильку зажмите в патрон дрели, а потом треугольным ратфилем и ножовкой нарежьте проточку под стопорное кольцо. Дальше в бруске, служащим опорной пяткой, необходимо корончатым сверлом сделать цилиндрический паз и запрессовать в него подшипник со шпилькой, укрепив посадку лаком либо эпоксидкой.

Переставная универсальная струбцина

Струбцины с переменной шириной раствора более универсальны в применении, более нередко их употребляют при сплачивании мебельных щитов. Для производства таковой струбцины будет нужно калиброванная рейка из сухой древесной породы твёрдых пород, в эталоне из бука либо ясеня. Требуется неизменный размер профиля по всей длине и полное отсутствие каких или пороков. От толщины и ширины рейки впрямую зависит усилие прижатия, которое струбцина сумеет выдержать.

Итак, начать изготовка следует с закрепления на одном конце продольной рейки перпендикулярного упора. Его лучше сделать из 2-ух брусков, которые складываются и зажимают рейку в 2-ух симметричных пазах, или же набить на манер молотка. Таким макаром заготовка под струбцину с закреплённым упором приобретает Т-образную форму, причём длина упора с рабочей стороны должна быть больше вылета с оборотной стороны менее чем в 3 раза. Соединение упора с рейкой можно укрепить мебельными стяжками, может быть также соединение на 2–3 шкантах и клее ПВА.

Оборотная часть упора создана для закрепления тетивы. Для неё совершенно подойдёт прямой металлической прут поперечником 10–12 мм. На конце прута следует порезать резьбу и распереть его меж концевыми упорами гайками с внутренней стороны. Отверстия под тетиву необходимо сверлить как можно поближе к оборотному краю упора. При всем этом отступ от края должен быть достаточным, чтоб древесная порода не расщепилась. После установки тетивы нужно разметить на торце планки, обращённом к зажимаемой детали, ряд насечек с шагом по 15–20 мм, сделать по этой разметке прорези глубиной до 2 мм припасовочной ножовкой и надрезать ножиком засечки.

Дальше следует сделать подвижную колодку струбцины. В ней проделывается сквозная проушина прямоугольного сечения, размеры которой в точности соответствуют толщине и ширине продольной планки. Совершенно выдолбить паз размерами на 2–3 мм меньше, а потом довести его до подходящей формы квадратным рашпилем. Планка должна посиживать в колодке плотно, но при всем этом позволять относительно свободное перемещение вдоль струбцины и её наклон для стопорения на засечках. Под тетиву также необходимо сделать сквозное отверстие с тем расчётом, чтоб прут расположился строго перпендикулярно рейке, и колодка свободно по нему скользила с маленьким люфтом.

С оборотной стороны от жёсткого упора необходимо набить ещё одну колодку, которая скрепит планку с тетивой параллельно друг дружке. Для этого можно использовать маленькой отрезок бруска, в каком стамеской сделан паз под планку и просверлено неполное отверстие под тетиву. Для фиксации колодки употребляются шканты либо болты. Что до прижимающего винта и пяточки, то они инсталлируются по аналогии с обыкновенной струбциной. Довольно просверлить сквозное отверстие в подвижной колодке не очень близко к краю и вклеить в него футорку либо гайку с внутренней стороны. Так при зажатии детали гайка винтообразного механизма будет упираться в древесную породу и сядет ещё плотнее.

Угловая струбцина

Более сложной в изготовлении можно именовать струбцину, обеспечивающую фиксацию 2-ух деталей под прямым углом. В то же время это более нужный и нужный инструмент в мастерской столяра.

Основой для угловой струбцины послужит отрезок толстой фанеры. Лучше взять квадратную дощёчку приблизительно 300х300 мм при толщине более 14 мм. В углу базы необходимо закрепить два бруска из дерева твёрдой породы, которые для удобства назовём эталонными. Эти колодки должны сходиться под прямым углом, обращённым к центру фанерной дощечки, толщина брусков более 25х25 мм. Их крепление должно быть очень жёстким: рекомендуется сначала наклеить бруски, обеспечив их перпендикулярность при помощи слесарного угольника, а потом укрепить соединение стяжками либо болтами.

От центра каждого брусочка необходимо провести перпендикулярную линию, соосно с которой будут размещаться винтообразные шпильки. Необходимо отойти от брусков расстояние на 20–30 мм больше наибольшей толщины стягиваемых деталей. После чего к базе жёстко крепится ещё два бруска параллельно предшествующим. Лучше вклеить гайки сходу, а потом поступить с упрямыми брусками так же, как и с эталонными: сначала позиционировать на клеевом соединении, а позже укрепить стяжками. Для большего удобства можно сходу вкрутить в гайки винтообразные шпильки.

После закрепления упрямых брусков остаётся только напрессовать подшипники, закреплённые в подвижных колодках. Сечение, размеры и материал последних должны быть подобны эталонным брускам. В окончание необходимо набить ручки либо воткнуть перекидные рычаги и обрезать избытки базы струбцины, убрав выступающие углы для свободного вращения за ручки винтов

Индивидуальные струбцины для конкретных операций

В хоть какой столярной мастерской самодельные струбцины демонстрируют себя более адаптированными к местным условиям работы, ежели приобретённые в магазине. Можно использовать широкий диапазон вариантов трёх обрисованных выше конструкций.

К примеру, на одной рейке можно закрепить не одну, а две переставные колодки для позиционирования деталей на большенном расстоянии. Таковой инструмент будет очень полезен, к примеру, при сборке дверных блоков.

Заместо ручки можно приварить на шпильку обыденную шестигранную шляпку от болта. Это животрепещуще, если при сборке деталей несколько струбцин необходимо нередко зажимать, отпускать и переставлять. При всем этом крутить прижимающей винт будет комфортно с внедрением торцевой головки с храповым механизмом либо даже шуруповёрта.

Для сборки изделий сложной формы можно сделать упоры струбцин и подвижные колодки более сложной конфигурации, которые отлично подходят для работы с деталями неверной формы.

Ящик для инструмента JONNESWAY C-6DA4 6-ти полочный


Инструментальные ящики JONNESWAY® являются легкосъемным дополнением к инструментальным телегам. Основное предназначение инструментальных ящиков - хранение и транспортировка (переноска/перевозка к месту производства работ) компактного либо оперативного инвентаря. Ящики делаются из холоднокатаной стали шириной 1 мм, снабжены ручками для переноски, покрашены ударопрочной порошковой эмалью.

Шестиполочный инструментальный ящик, массой 23 кг состоит из верхнего лотка, крышка которого в закрытом состоянии перекрывает выдвижные полки. Полки установлены на направляющих с «развернутыми» подшипниками. Размеры лотков верхнего ряда: 3 по 270х172х41мм. (ДхШхВ); полок второго и третьего: 270х572х41мм; нижняя полка: 270х572х65 мм. Общие габариты изделия: 305х660х380 мм.

Copyright © 2020 - 2024